Здесь светает в четыре утра, а темнеет в одиннадцать вечера. Здесь живут самые счастливые люди в мире и высокий процент самоубийств. Норвегия – это страна, которая впадает в крайности, здесь есть чёрное и белое, но нет серого (если речь, конечно, не о погоде).
Знакомство с Бергеном началось с поиска обменника в аэропорту. Позже я узнал, что обменника там нет, а есть шайтан-машинка, которая ест евро и выплёвывает деньги с выдающимися норвежцами. Норвегия — это страна победившего пластика, если речь идёт о безналичных платежах, а не об одноразовой упаковке. Говорят, наличные выходят из обращения, потому что их делают из бумаги, а бумагу делают из деревьев, а деревья в Норвегии рубить запретили.
Из аэропорта до города можно доехать на автобусе (дорого) или на трамвае (всё равно дорого, но не так).
Проезд – 37 крон, время в пути – 40 минут, вай-фай в каждом вагоне. Пока за окном проплывали норвежские деревни, лесистые склоны и долины, я имел занимательную переписку с гостиницей. Дороже всего в Норвегии рабочее время, поэтому владельцы стараются уменьшить количество персонала. Схема такая: платишь деньги – получаешь код от замка – живёшь в своё удовольствие. Иногда схема даёт сбой, и ты платишь деньги, а код получаешь, сидя на ступеньках гостиницы. Всякое бывает, конечно.
Трамвай приезжает прямо в центр Бергена, конечная находится возле Бипаркена, на берегу живописного восьмиугольного пруда Лилле-Лунгегордсван. По случаю отличной погоды (а в Бергене это, по статистике, случается чуть реже, чем раз в пять дней), значительная часть взрослого населения города лежала на газонах, мочила пяточки в фонтанах и всячески наслаждалась внезапно нагрянувшим в середине июля летом.
В центре Бергена, прямо напротив рыбного рынка, меня ограбили. Сделало это местное отделение Western Union, которое обменяло мои 100 евро на чуть больше чем 850 крон при рыночном курсе 1 к 9,90. Меня несколько утешило то, что в туристическом центре обмен был бы ещё более грабительским.
Обзаведясь наличкой, я немедленно нырнул в туристический косяк и поплыл в сторону Брюггена. Берген считается одним из самых красивых городов Норвегии, а открыточный вид набережной Брюгген сопровождает каждый уважающий себя путеводитель. Оттого в сезон здесь просто невероятное количество людей, в том числе сходящих с круизных лайнеров, бороздящих просторы Северного моря.
На набережной Брюгген когда-то проживали лучшие люди города. Сделавшие состояние на сушёной треске ганзейские купцы построили себе ряд разноцветных деревянных домиков с видом на фьорд и рыбный рынок. Сейчас в домиках уже не живут купцы, там живут рестораны и магазины со свитерами, шапками и магнитиками. Здесь же есть и музей Бергена, там можно посмотреть на археологические находки.
Как мне показалось, Берген навещают в основном зажиточные европейские и американские пенсионеры. Они могут позволить себе раскошелиться на круиз и полкило креветок на рыбном рынке за 40 долларов. В целом, кроме как есть рыбу и смотреть на фьорды, делать в Бергене и нечего.
Рыбный рынок – это место не только разнообразное (здесь, кстати, можно и поесть), но и адски дорогое. И дело не только в том, что в Норвегии всё либо очень дорого, либо очень-очень дорого. Рыбный рынок существует для того, чтобы опустошать карманы туристов, и прекрасно справляется со своей задачей. В супермаркете тоже продаётся рыба и икра мойвы в большом тюбике, но намного дешевле.
На рынке можно купить (и немедленно съесть приготовленную на глазах) треску, палтуса, креветок, устриц. Впрочем, есть морепродукты и экзотичнее, вроде привозимого с севера королевского краба или колбасы из китового мяса. Кстати говоря, Норвегия одна из немногих стран (кажется, ещё только Исландия и Япония), которая по-прежнему добывает китов. В своё оправдание норвежцы говорят, что это традиция, без этого норвежцы не могут считать себя потомками викингов, да и техника дошла до того, что киту совсем не больно умирать и многие из них, неудачные в личной жизни, даже сами просятся пойти на колбасу.
Если идти вдоль Брюггена, то можно оказаться на территории крепости Бергенхус. Сотни лет она защищала Берген от нападения с моря, так что до наших дней удалось дожить лишь нескольким строениям – башне Розенкранца и церкви.
Остальная территория – это земляные валы и аккуратно постриженный газончик. Здесь гуляют, лазают на по пушкам и задумчиво смотрят на океанские лайнеры и парусники в порту. А если ты школьник, желающий подзаработать на каникулах, можно разобрать или собрать какую-нибудь сцену — на большой площадке проводят концерты под открытым небом.
Проникнув наконец в моё временное пристанище в Бергене, я оставил вещи и решил осмотреть Берген с высоты. Лучший вид на город открывается с горы Флойен. Скорее всего, с других гор вокруг открывается вид в крайнем случае не хуже, но туда надо идти пешком. На мой взгляд, это несколько преуменьшает живописность. А вот на Флойен можно подняться на фуникулёре, и лучше всего делать это утром или вечером. Во-первых, закат или рассвет — это суперкруто. Во-вторых, стоять час в очереди — это не круто вообще.
Возле верхней станции большая обзорная площадка, ресторанчик и магазин сувениров. Невзирая на количество людей, здесь хорошо сесть на бетонные ступеньки и просто смотреть на небо, фьорд и окружающие Берген холмы. Лайфхак: можно заранее обзавестись винишком, и тогда смотреть на всё это великолепие ещё интереснее.
Вниз я пошёл пешком. Заблудиться невозможно, везде стоят деревянные указатели, поющие птички умиротворяют, а через деревья то и дело проглядывает город внизу. В самых красивых местах стоят скамейки, на них можно сидеть и восхищаться окружающей природой.
Сойдя с Флойена, я оказался в узких улицах старого Бергена, которые террасами спускаются к заливу Воген.
Солнце садилось, я был бодр и весел, а часы, меж тем, показывали начало двенадцатого. Не думал, что почти полярный день так скажется на моём мироощущении. Мозг сходил с ума и не мог понять, почему нужно засыпать, когда светло, и просыпаться, когда светло. Меня не покидало ощущение, что я чуть-чуть поспал днём, а ночь всё не наступает. Короче говоря, зря владельцы моей гостиницы сэкономили на шторах.
Следующий день начался, когда солнце было уже высоко (Господи! – страдал мой мозг. – Ну ночь, ночь-то где?). Я прогулялся в сторону автовокзала, лавируя между школьных оркестров (на тех выходных в Бергене как раз проходил какой-то фестиваль всяких оркестров).
Купив билет на проезд (сутки – 95 крон), я пошёл в обратную сторону к, на мой вкус, самому интересному музею Бергена.
В 1841 году в Бергене родился человек по имени Герхард Хансен. Он вырос, выучился на врача, практиковал на Лофотенских островах, а потом вернулся в родной город. Прославился Хансен своей палочкой — возбудителем проказы, который он открыл. Изучению лепры доктор посвятил всю жизнь, а кроме того, заставил правительство Норвегии организовать в госпитале святого Йоргена лепрозорий.
В те времена помещение в лепрозорий означало фактически пожизненное заключение. Изоляция больных была единственным способом не допустить распространения проказы, а лечению болезнь до изобретения антибиотиков не поддавалась.
Святой Йорген – один из самых хорошо сохранившихся лепрозориев в Европе. В малюсеньких комнатках на двух больных стоят стенды, рассказывающие о проказе и истории её изучения, а ещё — о больных, для которых госпиталь стал домом на десятилетия.
Крохотные комнатки, общий коридор, небольшой дворик и церковь – всё, что было у больных в жизни. Денег на содержание лепрозория всегда не хватало, поэтому в самые кризисные времена постояльцы надевали длинный плащ, брали трещотку или колокольчик и отправлялись просить милостыню.
В 1946 году заведение опустело после смерти последних больных и стало музеем. Музеем, как мне кажется, не болезни, а изоляции.
Другой интересный музей (поклонник музеев из меня, в принципе, небольшой) находится на севере Бергена, и туда удобнее ехать на автобусе. «Старый Берген» – это место, где на небольшой площади собрали с десяток деревянных домов из центра города. Это был бы обычный скансен, но здесь пошли дальше: наняли актёров, которые играют роль бергенских обывателей начала ХХ века.
В «Старом Бергене» можно зайти в лавку колониальных товаров, к газетчику, дантисту, аптекарю. Интерьеры домов наполнены огромным количеством деталей – портретами на стенах, цветами на окнах, короче говоря, полная иллюзия обитаемости. Чем-то похоже на «Мир Дикого Запада», только без андроидов и неоправданной жестокости.
…По привычке я приложил карту к терминалу.
— Ой, нет, у нас бесконтактные не работают, — извинительно улыбнулась служительница музея.
— Ну да, у вас же старый Берген, какие уж тут бесконтактные, — улыбнулся я ей в ответ.
Билет стоил мне 50 крон вместо 100. Лайфхак: в Бергене несколько музеев, и полную стоимость нужно платить только в первом посещённом. По этому же билету можно по разу сходить в остальные за полцены.
Пока мы мило улыбались друг другу, очередные круизные пенсионеры унесли все схемы музея.
— Я сейчас принесу ещё, — служительница ушла вглубь музея и вскоре принесла новую стопку. — И вот ещё! На входе у нас стоит турникет, но он не работает, так что просто проходите в калитку, где написано «Выход». Я кивнул, стараясь изобразить понимание, что, мол, всё в этом мире ломается, и вошёл в выход.
В общем, гулять по «Старому Бергену» очень увлекательно. Хотя музей и не очень большой, но смотреть на всякие старые штуки очень увлекательно: старая газета, старая вывеска фотоателье, сепия в рамке, архаическое стоматологическое кресло… В общем, когда пенсионеры уже выдохлись, я всё ещё ходил из домика в домик.
Подходя к турникету возле другого выхода, я увидел прилепленный к нему листик А4: «Для выхода нажмите на зелёную кнопку. Возможно, понадобится нажать пять раз подряд, она не очень хорошо работает:)».
Погуляв ещё немного по городу, я отправился в гостиницу. Завтра мне предстоял напряжённый день. А пока вот вам кот, который, не стесняясь, смотрел в моё окно.
Классно всё расписал и показал!
НравитсяНравится