Путешествуя вдоль побережья Балтийского моря, не замечаешь, как один город плавно перетекает в другой. Об этом возвещают только зелёные таблички, на котором зачёркнуто название одного города и написано название следующего.
Сердце Труймяста — это, конечно, Гданьск, исторический центр агломерации трёх городов и корень, из которого вся она, в конечном счёте, и выросла.
Приезжаете ли вы на поезде или на автобусе, неважно. Выйдя в город, вы будете восхищены замечательным гданьским железнодорожным вокзалом. Железнодорожная линия прошла через Гданьск в 1850 году, и первое здание вокзала было довольно мелким и невзрачным. Современное строение в стиле так называемого гданьского ренессанса было построено на рубеже XIX–XX веков. Ещё три года заняло строительство 50-метровой башни с часами, возвышающейся над окрестностями.
Любопытно, что здесь находится, по чьему-то меткому замечанию, самый красивый ресторан KFC в Польше. Заведение находится в отдельно стоящем здании бывших билетных касс, выстроенных в том же стиле, что и весь вокзальный комплекс.
Вообще, исторический центр Гданьска имеет две части: Старе Място и Глувне Място (то есть Старый город и Главный город). И в той, и в другой части перво-наперво привлекает внимание необычайное сосредоточение костёлов: пожалуй, даже для насквозь католической Польши их количество на квадратный метр велико.
Так вот, Старый город (коль уж мы начали плясать от вокзала, эта часть географически расположена к нему ближе) — это самая старая часть Гданьска. Первое упоминание о городе находится в житии святого Войцеха, который в 997 году отправился проповедовать христианство пруссам. Ничего удивительного, что пруссам это не понравилось, и Войцеха с товарищами отправили к господу неподалёку от Калининграда.
Сперва Гданьск был польский. Потом пришли тевтонские рыцари, которые были другого мнения на этот счёт. Гданьск быстро стал немецким Данцигом. Кстати, с этим моментом связан один из ярких моментов истории Гданьска: город стал членом Ганзейского союза, и, заметьте, не из последних! Развитие морское торговли привлекло в Гданьск множество купцов, в город потекли деньги, и он стал расти.
Такое положение обусловило то, что Гданьск, или Данциг, всегда пользовался правами и свободами, не доступными другим городам. Формально входя в состав Польши, город имел очень широкую автономию, которая не раз подтверждалась польскими королями. Например, когда в 1569 году образовалась Речь Посполитая, город недвусмысленно заявил, что им все эти объединения до одного места и они как жили, так и будут жить. А в 1576 году они вообще не признали выборов короля, и Стефан Баторий не замедлил явиться к городу с войском и взять тот в осаду. Закончилось это компромиссом: Гданьск признал Батория за короля, а Баторий сохранил все привилегии Гданьска.
Хотя Старый город исторически и является самой старой частью, но он же больше всех и пострадал во время Второй мировой войны. Хотя многие исторические здания были восстановлены, сейчас Старый город, в отличие от Главного, не может похвастаться цельностью исторической застройки. Справедливее даже будет сказать, что сохранилась она довольно эпизодически. Отчасти этим, наверное, объясняется моё впечатление о количестве костёлов: слишком уж эти потемневшие краснокирпичные здания выделяются в окружающем пейзаже.
А вот Главный город — это та часть Гданьска, где в полной мере можно ощутить всю красоту северной архитектуры. Все эти высокие и узкие дома, фахверк, булыжные мостовые — словом, всё что радует голодный взор туриста. Справедливости ради здесь нужно отметить, что большая часть и этого района от бомбёжек не спаслась, но была заботливо и точно восстановлена.
Центр Главного города — это улица Длуга, плавно переходящая в прямоугольную площадь Длуги Тарг.
С XIII века это «купеческая мекка» Гданьска, значительно экономически приподнявшегося на морской торговле. Длуги Тарг переходил в постоянный каменный мост через Мотлаву (теперь он называется Зелёным, как и ворота перед ними — Зелёными).
Длуга улица и Длуги Тарг очень быстро стали самой, как сказали бы теперь, фешенебельной улицей Гданьска. На ней селились самые зажиточные купцы и самые знатные горожане. Здесь же по субботам торговали свежим мясом, а на пятачке между ратушей и фонтаном Нептуна ещё и живыми поросятами. Отчего этот самый пятачок прозвали «Поросячьим рынком». А когда мясом крупного рогатого скота не торговали, здесь же с удовольствием казнили еретиков, мошенников, воров и казнокрадов.
Когда Польша окончательно решила тевтонский вопрос в 1466 году, Длуга улица стала частью Королевского тракта (этот термин, кстати, существует и сейчас и обозначает туристический маршрут, на котором находятся основные городские достопримечательности). Здесь устраивались парады, фейерверки, а польские короли имели на Длугой собственные апартаменты.
В XIX веке Длугу улицу и Длуги тарг вымостили скандинавским камнем, пустили по ней трамвай, а старинные дома заблестели витринами магазинов. Увы, Вторая мировая Длуги тарг не пощадила: многие дома были разрушены. После 1945 года застройка была восстановлена, трамвай убрали, а улицу замостили гранитом.
Если пройти Длуги Тарг с запада на восток, то, миновав арки Зелёных ворот, можно выйти на набережную реки Мотлавы.
Сюда и сейчас причаливают прогулочные теплоходы, следующие по Балтийскому побережью в Сопот и Гдыню. Я уж не говорю о многочисленных яхтах и лодках и даже настоящих деревянных парусниках!
Теперь набережная прочно занята отелями, рыбными ресторанчиками и кричащими над головой балтийским чайками. А в Средневековье и Новое время именно сюда заходили морские суда, здесь разгружались корабли. Напоминанием об этом служит впечатляющее сооружение Журав.
Вообще, идя вдоль набережной, можно заметить множество ворот: начиная с Зелёных, ведущих на Длуги Тарг, идут Хлебницкие, Мариацкие… Все они позволяют пройти с набережной на улочки Главного города.
Журав стоит особняком, потому что это ворота-кран. Настоящий средневековый портовый кран, самый большой из сохранившихся в Европе. Если зайти в эти ворота, можно увидеть старый механизм: огромные канаты, деревянные барабаны. Удивительно, но с помощью этой системы, построенной ещё во второй половине XIV века (с реконструкцией 1444 года) всего четверо рабочих могли поднимать 4 тонны груза на высоту до 27 метров!
Если свернуть с набережной в Мариацкие ворота, то по узкой улочке можно упереться в главный собор Гданьска — костёл Святой Девы Марии, Мариацкую базилику. Первый камень в базилику был заложен 23 марта 1343 года. Строительство растянулось на 17 лет и закончилось только к 1361 году.
В 1517 году в Гданьске появились первые реформаты. И тут в главном храме города начали твориться интересные вещи. Хотя первое протестантское богослужение в базилике было проведено в 1526 году, вплоть до 1575 года главный алтарь собора оставался католическим. И даже когда богослужения полностью перешли к лютеранам, настоятелями костёла всё еще оставались католические священники, назначавшиеся польскими королями.
В XVII веке, чтобы никому не было обидно, рядом с костёлом Девы Марии была построена часовня, в которой католики отправляли свои богослужения.
Так продолжалось вплоть до окончания Второй мировой войны. Во время боёв за Гданьск костёл довольно сильно пострадал. В 1946 году он вновь перешёл под крыло римско-католической церкви и был восстановлен.
Прямо за костёлом начинается улица с любопытным названием Гробла (в переводе с польского – Дамба). Она любопытна ещё и тем, что разбита на четыре части, которые так и называются: Гробла I, Гробла II, Гробла III и Гробла IV.
Это след немецкого Данцига: улица поделена на части, начиная с XV века. Откуда же в центре города взялась дамба? Дело в том, что окрестности нынешней улицы очень часто заливались разливавшейся Мотлавой. Чтобы жители Старого города могли беспрепятственно добираться до костёла Девы Марии, была насыпана дамба. Теперь это место уже не топкое, а о прошлом напоминает только топоним.
Хотя Гданьск и стал процветающим городом благодаря Балтийскому морю, всё же он географически скорее находился в устье Мотлавы, нежели на самом побережье. Теперь это, конечно, уже не совсем так: город разросся, но погулять по балтийскому песочку в нём не получится. Та часть, что выходит к морю, напрочь занята судоверфями. Да-да, именно теми, где Лех Валенса был лидером профсоюза «Солидарность». Сейчас верфи являются скорее складом металлолома и из окна трамвая имеют хотя и внушительный благодаря огромным кранам, но весьма депрессивный вид.
А если хочется моря, солнца и песка, то нужно отправиться дальше, в Сопот.
Сопот представляется как бы «прослойкой» между Гданьском и Гдыней. Вытянутый вдоль побережья, он как будто нанизан на шоссе и железную дорогу до Гдыни.
Граница города проходит всего в полукилометре от крайне северной конечной гданьского трамвая, так что перейти из одного города в другой можно и пешком. Впрочем, можно воспользоваться и электричкой: все три города Труймяста связывает городская электричка компании SKM. Раньше поезда ходили только по агломерации, но теперь их маршруты проложены и в ближние пригороды. Примечательно, что компания SKM использует собственные, отдельные пути, проложенные параллельно магистральной линии Тчев–Гдыня. Таким образом, городские электрички не мешают пассажирским и грузовым поездам.
Хотя история Сопота и насчитывает 8 столетий, он известен прежде всего как курорт. Сюда едут отдыхать на море и лечится на водах. Самая известная водолечебница была открыта в Сопоте в 1823 году, хотя жители Гданьска (разумеется, те, что могли себе позволить) любили проводить выходные в Сопоте ещё с середины XVI века. Они снимали в деревушке, прижавшейся к морскому побережью, дома и жили там летом. Выходило, по сути, как на даче.
Вернёмся к водам. В 1823 году Жан Хаффнер, бывший врач наполеоновской армии, открыл в Сопоте водолечебницу. Со временем она выросла в настоящий бальнеологический курорт. Вслед за первопроходцем ванн и процедур в Сопот потянулись и другие. Уже к концу XIX века Сопот был уставлен дорогими виллами, санаториями и покрылся дымкой безмятежной атмосферы ленивого отдыха.
Таков Сопот и теперь: вальяжный и неторопливый. Его жизнь течёт по улице Героев Монте-Кассино, на которой сосредоточена жизнь: магазинчики, кафе, рестораны и, конечно, знаменитый Кривой дом, главная местная достопримечательность.
Улица переходит в огромную площадь перед теми самыми купальнями Жана Хеффнера, в которых и по сей день помещается лечебное учреждение, где избавляют от ревматизма. Местные пляжи полны отдыхающих, а любители прогулок могут заплатить энную сумму за вход на самый длинный в Европе деревянный морской мол: он выдаётся в Балтийское море на 515 метров.
В Сопоте заканчивается единственная в Польше междугородная линия троллейбуса, идущего из Гдыни. Кстати, в Польше всего три троллейбусных сети: в Гдыне, Люблине и Тыхах. И гдынский троллейбус — самый протяжённый.
Гдыня как город возникла только после Первой мировой войны, хотя рыбацкая деревушка с тем же названием стояла здесь ещё в XIII веке. А вот причины превращения её не просто в город, а в строительную и военную базу польского флота довольно любопытны.
Дело в том, что Гданьск всегда был предметом раздора между Германией и Польшей. После того как тевтонский орден в XV веке приказал долго жить, Гданьск был польским вплоть до разделов Речи Посполитой, после которых отошёл к Пруссии.
По результатам Первой мировой войны было принято решение по принципу «так не доставайся же ты никому». По одному из условий Версальского мира Данциг провозглашался «Вольным городом», т.е. фактически городом-государством, не подчинявшимся ни Польше, ни Германии. Хотя большая часть населения была немецкой, все сношения с внешним миром Данциг того времени осуществлял через Польшу и был с ней в таможенном союзе.
Итак, после Первой мировой войны Польша имела выход к морю, но Данциг в её состав не входил. Поэтому польские власти приняли решение построить новый морской порт к северу — на месте деревушки Гдыня.
За короткое время население города увеличилось в 100 раз – с тысячи до 100 тысяч человек. Были построены судоверфи, которые после Второй мировой строили корабли для всего соцлагеря. Кроме того, Гдыня и поныне место базирования Военно-морского флота Польши.
Труймясто жило и живёт благодаря морю. Даже если вы не видите его, он напоминает о себе: штормовый ветром, шумом чаек, скрипом парусников на Мотлаве. Оттого в Гданьске и воздух особенный: вдыхая его, вдыхаешь приключения и романтику. А это, согласитесь, доступно в немногих городах.
